TorroTech представляет.
Как сделать зажатый дифференциал из простого планетарного.
Для данного мероприятия вам понадобится любой планетарный дифференциал. Выглядит он так:
Это простой дифференциал, применяемый на моделях начального уровня, либо на больших масштабах, либо там, где нужно передавать большой момент. Вы можете найти его в Tamiya
TT-01, M-05, HPI E10, RS4 Evo/Drift и ещё в нескольких шасси. Подавляющее большинство моделей масштаба 1:8 используют именно такие дифференциалы.
Однако даже в настоящих механических L.S.D. не обходится без планетарной конструкции - она проще, надежней и намного долговечней.
В теории можно увеличивать жесткость дифференциала, заливая более густое масло. На практике, большинство моделей начального уровня имеют негерметичные дифференциалы, из которых это масло просто вытекает. Владельцы TT-01 могут попробовать забить дифф литолом подчистую, и он всё равно выйдет наружу, говорю как бывший пользователь.
Мне всегда хочется избежать работы с вязкими жидкостями, если это касается ходовой, потому, что требуется герметичность, блокировка нелинейна, и просто затpахаешься вытирать. На восьмёрках ещё терпимо, там качественные диффы, а на моих тамиях, коих у меня было три (и все - не рассчитанные под залив в дифф чего-нибудь масляного, кроме как для смазки) вариант с маслами отпадал.
Тогда-то мне и подумалось: как бы изобразить эффект дифференциала повышенного трения, или хотя бы просто шарикового, не покупая оный? Для ТТ-01 это не проблема, а на некоторые модели их просто не существует вообще (например, на мою).
Решение было найдено в дрифтовых автомобилях настоящего масштаба.
Это довольно старый и колхозный способ сделать LSD из обычного дифференциала - подкладывают шайбы внутрь дифференциала, трение шестерёнок увеличивается, вроде как и есть некоторая блокировка, и не стучит и брякает при парковке, как нормальный LSD. Зовётся это "Shimmed Diff", если кто интересуется. Однако в 1:1 существует следующая проблема: нагрузки не хилые, а мы и так уже нагруженные шестерни начинаем тереть друг о друга ещё сильнее. В результате - металлическая стружка со всеми вытекающими из "уставшего" диффа последствиями.
Так вот. В автомоделях 10 масштаба нагрузки не такие сильные, да и разница в угловых скоростях колёс не такая великая (особенно в дрифте), поэтому мы вполне можем позволить себе увеличить трение шестерёнок.
Итак.
Затягиваем планетарный дифференциал.
1) Снимите дифференциал с вашей модели, разберите его. Перед вами предстанет следующая картина:
2) Поройтесь в кучке валяющихся дома винтиков, гаечек и шайбочек, и найдите шайбу, подходящую по диаметру под вот эту деталь вашего дифференциала:
3) Наденьте шестерёнки-сателлиты назад на данное крепление, но перед установкой в дифференциал подложите найденную вами шайбочку позади любой шестерни, вот сюда:
4) Установите дифференциал на место, соберите, наслаждайтесь - теперь у вас дифференциал, по поведению крайне похожий на шариковый.
Регулировку натяга можно осуществлять количеством или толщиной шайб. Могу сказать, что одна шайба даёт средне затянутый дифф, а если добавить на другую ось ещё одну шайбу, дифф будет аналогичен сильно затянутому шариковому. Пробуйте, проверяйте. Аккуратно с завинчиванием винтов в дифф - он будет туже, не сорвите резьбу (у меня не получилось даже специально, но вдруг).