Доброго времени суток друзья.
Как я говорил, нитра RS4 варит прямиком из коробки (в отличии от большинства электричек
). Но все же за время владения мной было сделано много улучшайзингов, хочу тут привести некоторый must have, облегчающий жизнь нитровода, ну и поговорить немного о врожденных болезнях этой шаськи.
Начну пожалуй с самой распространенной проблемы.
Иногда бывает приходится заводить шаську, особенно когда собираешься покатать, да?) а
она не заводится....
обычно в такие моменты приходит печаль, реже горе, депрессия. У людей начинают появляться совершенно безумные мысли о том, что "полетело". Реально, по себе знаю)) что сломался пулстартер, что в поршневой инородные предметы, что движка травит, чертовы инженеры-создатели работали с бодуна, ну и коронное, что у всех все в порядке, а мне капитально не повезло, и она никогда не заведется, WAAA!!!
Также интересны действия, которые начинает делать хозяин. судорожно крутятся свечи, жмется кнопка подкачки на баке (пока нитра не попрет из всех щелей), оголтело дергается веревка, курятся сигареты, исполняется нижний брейк с вертухой и бубном, и прочее...
Друзья, вот мой первый совет,
глубокий вдох, выдох и расслабьтесь. Все с шаськой впорядке. Просто так
ДОЛЖНО БЫТЬ, это нормально. Все они проходят проверки и на 99% рабочие.
Так вот, шась заведется только при выполнении двух элементарных условий: наличия топлива в камере сгорания, и того что это топливо "подожгет".
Приведу пример как я завожу. Шась
ставится на некую подставку *считаю это важным*, чтобы колеса были на весу (может умчаться).
Подкачиваю топливо, при простоях, оно всегда стекает обратно в бак. При этом когда топливо добирается до карбюратора, из оного доносятся хлюпающие звуки.
Никогда не забывайте включить бортовое питание! Это еще важней, чем ставить ее на подставку)) Потом я
приоткрываю дроссель, немного, это важно, шась просто не заведется, если мало топлива. Тут важно не переборщить.
Потом втыкается
свежезаряженный накал. Именно свежезаряженный, убедитесь что хорошо его зарядили. Ну и кульминация -
резко дергаем веревку два-три раза, и вуаля, оно завелась
Что может быть не так? накал сел. Это печальная ситуация, но ничего не поделаешь. У меня всегда есть лишняя свеча, и я перед заводом проверяю дееспособность накала на ней. Если тут все хорошо, то хорошо. Может на минуту показаться, что "О нет!! свеча в тачке УМЕРЛА!" Скорей всего это не так, и не надо оголтело ее выкручивать. Ведь в свечное отверстие может попасть что угодно, вы же этого не хотите? Выньте накал, расслабьтесь, и повторите сначала. Да, и не стесняйтесь дергать веревку, в этом нет ничего зазорного))
У HPI nitro RS4 drift есть
болезнь сцепления. Причем именно у дрифт версии, у туринговой ничего такого замечено не было. Болезнь эта совсем не страшная, легко исправляется, и забывается. Да, по моему через это прошли ВСЕ))
Однажды, после суровых катаний (прыжки, столкновения, перевороты, перегревы) я заметил что шась нивкакую не хочет заводиться. На земле и подавно, но и на подставке тоже! Признаюсь я опешил. А когда таки завел, увидел, что даже
на низких холостых колеса крутятся. Позже дома, я думал в чем же дело. Кручу я колеса, и заметил, что из колокола сцепления доносится какой то тихий звук. Звук как будто
что то трется. Как оно устроено я тогда еще не знал, но энтузиазм взял как обычно верх. Колокол снимается просто, надо открутить один винт на торце (не без ловкости рук). Плавно снимаем колокол с вала, не теряем прокладки, и видим, что кулаки сцепления просто висят, а пружина составляет им кампанию)
Теперь что я рекомендую. Снимаем пружину, на концах она загнута в крючки. Так вот их с обоих концов откусываем кусачками, можно еще прихватить пару витков с обеих сторон. Потом делаем из пружины кольцо, то есть соединяем ее концы, они олично зацепляются. И это кольцо надеваем на кулаки. Это не трудно, опять же, ловкость рук. Все, у вас долгоиграющее сцепление, повышенной производительности. Никаких проблем в дальнейшем не было.
И
это стопроцентный musthave, это только вопрос времени, когда вы с этим столкнетесь.
Следующая
болезнь/musthave - это тормозной диск
Со стоковым диском живется плохо, ибо он из пластмассы. Представьте себе на минуту, что на 1:1 машинах пластмассовые тормозные диски! Вот вот, вам смешно, а суть не меняется. Диск неслабо
греется, из-за чего плавится и предательски
прилипает к колодкам. Когда я впервые с этим столкнулся я был снова в замешательстве. Почему все вроде работает, мотор заведен, а шась не едет? К тому же я тогда много погазовал, и от перегрева посинел колокол сцепления! Вот так, потом я научился снимать/ставить тормозной диск меньше чем за 10 минут, а поначалу это заняло не один час, вместе с дефектацией.
Так что мой совет -
меняйте его на тюненховый без зазрения совести!)
На очереди еще один
musthave - блокированный задний дифференциал.
Тут мое мнение может отходить от взглядов общественности, но мне это пришлось сделать, о чем я и не жалел. После аварии шась перестала идти в занос как надо, и только блокировка исправила это. Причем передний я оставил как есть.
Здесь есть небольшая особенность... мощь трехкубового мотора не выдержит никакая тряпка, фольга, резина и тп в диффере. Разбирайте и собирайте его аккуратно и внимательно, готовьтесь перепачкаться. Я рекомендую блокировать
термоклеем или суперклеем. У меня именно суперклей, и пока он хорошо справляется.
Альзо, пионер ДВС дрифта, и просто хороший парень
Kdog предложил
альтернативный вариант. Настоятельно рекомендую ознакомиться
"А что за авария у него случилась?" - подумали вы =)
Она произошла из-за отсоединения тяги карбюратора, и его полного открытия. Проще говоря - шась сама по себе разогналась до упора и въехала в бетон. Этого частично поможет избежать следующий
musthave - пружина к дроссельной заслонке.
Это дело на 10 минут, может здорово вам помочь. Если вдруг отскочит тяга, то пружина закроет карбюратор. Шась скорее всего не заглохнет, даже продолжит движение, но по крайней мере ее можно будет поймать, и она никого не покалечит начав путешествие с печальным концом. Более того, у меня если выключить передатчик aka аппа, то пружина еще и вернет серву газа в более менее нулевое положение.
Аппа 2.4 - musthave, особо и нечего даже сказать. просто надо
Расскажу еще об одном улучшайзинге, который я сделал.
Не сказать что это musthave, но эта вещь прибавит регулировок, и возможно увеличит выворот колес (незначительно). Взглянем на рулевой механизм. От сервы идет тяга к рычагу. Этот рычаг соединен монолитной рейкой со вторым рычагом. От рычагов идут тяги к поворотным кулакам. Апгрейд
заключается в замене нерегулируемой (монолитной) рейки, на регулируемую тягу. Занимает 15 минут, добавляет возможность настройки угла аккермана. Плюс, если подточить кулаки и хабы, удлиннить качалку сервы, то увеличивается выворот колес.
Это то, о чем я говорю.
Такой выворот я получил. Больше штатного не намного, но уже лучше
пост будет дополняться